Главная страница -> VRTP -> Texнологии -> Технология и вспомогательные средства.

Изготовление печатных плат ЛУТ и при помощи POSITIV-20.

В этой статье я хотел бы поделиться собственным опытом изготовления печатных плат при помощи усовершенствованного метода ЛУТ и с помощью фоточувствительного лака POSITIV-20.

Первый метод. ЛУТ с использованием кальки.
Для начала нужно подготовить фольгированный текстолит. Плату рекомендую обработать нулёвочкой (в этом случае цепкость прилипания тонера к плате будет намного выше, чем от полирования(не раз проверено)). Затем плату нужно обработать любым чистящим порошком (комет, пемо-люкс…) Обрабатывать нужно грубой щёткой или грубой губкой. Затем плату обезжириваем спиртом или ацетоном. После этого плату нужно держать только за края, главное не оставить отпечатки пальцев…
Далее рисунок печатной платы, отпечатывают на кальке. Чтобы калька не сминалась при печати, ее подклеивают по верхнему краю к листу бумаги. Печатаем на той стороне кальки, которая более гладкая (более блестящая сторона кальки). Можно использовать клеящий карандаш. Клей наносим очень тонкой линией. Важно проследить, чтобы слой клея оставался между листами и не выступал наружу, иначе при нагреве, происходящем во время печати, клей может прилипнуть к валикам принтера, что может привести к нежелательным последствиям. При печати необходимо задать способ печати с наибольшей плотностью тонера.



Кальку желательно отрезать размером чуть больше размера будущей платы. Верхний край листа, к которому приклеена калька загибаем на 3-4 см…



Распечатали…
Теперь готовим утюг. Температурный режим – 2 точечки на регуляторе температуры утюга… Теперь плату ложим на толстый журнал, прикладываем кальку, сверху ложим лист А4 сложенный пополам, через него и будем прогревать плату. Теперь на все это дело кладем разогретый утюг.



Вот такое безобразие получается, если перестараться с нажимом утюга. Утюг рекомендую вообще не прижимать к плате (если только слегка), тяжести утюга вполне хватит чтобы равномерно приплавить тонер к плате (если конечно плата не кривая). Засекаем время 30-40 секунд, на протяжении этого времени медленно плавными движениями утюжим плату. Готово!



После остывания платы переносим её под струю теплой воды, и аккуратно пальцем начинаем скатывать кальку с платы…
Сушим все это дело и приступаем к дефектовке, если имеются деффекты…



Устранять дефекты рекомендую при помощи цапон-лака кусочком ватной палочки отрезанной под углом. Ей можно с легкостью наносить лак на дефектные участки микроскопическими дозами…
Устранив дефекты, приступаем к травлению платы.
После травления смываем ацетоном тонер.



Вот результат работы.




Эти платы были изготовлены при помощи ЛУТ. Качество полученных плат на 4 с + ))))

Преимущества данного метода в том, что это самый быстрый и дешёвый способ изготовления печатной платы. С момента распечатки рисунка на кальке и началом травления платы проходит не более 10-15 минут(если руку набить). Калька стоит не так дорого и достать её можно где угодно.

Более качественные печатные платы можно получить вторым методом. Фотоспособом.



Печатаем на специальной прозрачной пленке (для лазерников) фотошаблон будущей платы… Плотность тонера ставим максимальную. Печатать надо с таким расчетом, чтобы потом накладывать стороной с тонером на плату (зеркально). Готовый шаблон проверяется на просвет 100 ватной лампой, черные участки должны быть непрозрачны. Обычно на этом этапе дефектов не наблюдается.
Далее подготавливаем фольгированный текстолит. Заготовку под плату делаем с припуском 1-1.5см. Hа краях слой фотоpезиста будет неодноpодным, с наплывами, так что ноpмального качества pисунка там не получить. В этом случае нулевкой обрабатывать плату не нужно. Достаточно на 30-60 секунд плату окунуть в концентрированный раствор для травления. Затем промываем плату, и обрабатываем любым чистящим порошком (комет, пемо-люкс…) Обрабатываем грубой щёткой или грубой губкой. Затем плату обезжириваем спиртом или ацетоном. После этого плату нужно держать только за края, главное не оставить отпечатки пальцев.
Далее наносим слой фоторезиста на плату. Берем плату пинцетом, распыляем с расстояния 30-35 см фотоpезист. Далее кладем плату в картонную коробку. На этом этапе важно защитить плату от пыли. Плата должна лежать ровно, чтобы фоторезист pастекся в тонкую pовную пленку. Далее подсушиваем слой фоторезиста "до отлипа" при комнатной темпеpатуpе. Обычно 20-30 минут достаточно. Плату можно сушить далее при комнатной темпеpатуpе – только очень долго, около суток.
Существенно форсировать процесс можно утюгом)))).



В темном месте ставим зафиксированную плату параллельно поверхности утюга с расстояния примерно 2 см. Температуру утюга ставим максимальной. Во время установки и снятия платы можно пользоваться светом, главное избежать прямого попадания света на заготовку… 15 минут сушки достаточно. Готово!

Приступаем к следующему этапу – экспониpованию. Для этого потребуется УФ лампа.



Если таковой в продаже не найти, то можно использовать внутреннюю колбу лампы ДРЛ(используются в уличном освещении, или освещении на предприятиях). В Интернете есть много советов как лучше разбивать внешнюю колбу. НО БИТЬ ЕЁ НУЖНО НЕ ДОМА!!! Печальный опыт разбивания лампы дома у некоторых товарищей уже имеется http://www.mastercity.ru/vforum/archive/in...hp/t-50857.html
Берем лампу, перчатки, металлический предмет которым будем бить по колбе, подойдет например уголок, и дуем на улицу… Выбираем подходящее дерево за которым будем прятаться))))) (чем толще, тем лучше), с расчетом того что дерево можно обхватить руками. Приступаем к ответственному процессу. Одеваем перчатки. Берем за цоколь лампу и заносим с одной стороны её за дерево, прикладываем лампу плотно к дереву с другой стороны металлическим предметом вслепую будем разбивать внешнюю колбу. Сильно лупить ну нужно. Сначала бьем слегка. Если лампа не бьётся постепенно увеличиваем силу удара. Услышали хлопок, значит все готово. Я 4 таких лампы разбил данным способом. Ни одной лампе не отбил лишнего)))). Далее избавляемся от цоколя лампы. Аккуратно кусачками начинаем кромсать и отгинать по периметру по частям кусочки цоколя. Слышим характерный треск стекла. Отогнув по периметру верхнюю часть цоколя аккуратно снимаем его предварительно откусив в местах пайки на цоколе токопроводящие провода лампы.
Далее нужно изготовить отражатель. Берем алюминиевую литровую банку из под пива, и разрезаем её пополам ножницами по металлу, стачиваем напильником заусенцы.
Вырезаем место под нижнее и верхнее основание лампы. И приклеиваем горелку к отражателю эпоксидным клеем.



Верхнюю часть горелки фиксируем при помощи кусочка текстолита без фольги.



Питать по правильному горелку нужно через дроссель. Но за неимением такового можно обойтись обычной лампой накаливания включенной последовательно с горелкой…
Я использовал горелку от ДРЛ 250 Вт. Мощность лампы включённой последовательно выбрал 150 Вт.

Экспониpование - самый ответственный пpоцесс. Закладываем шаблон на плату стороной с тонером на плату. Здесь очень важно обеспечить плотное прилегание фотошаблона к плате. Добиться идеального прилегания можно с использованием стекла с прижимным механизмом от неисправного сканера (цена вопроса 50-100 рублей)… Далее засвечиваем шаблон с платой УФ лампой.



Данной УФ лампой свечу на заготовку 11 минут, учитывая время разогрева горелки (стекло сканера много УФ лучей поглощает, поэтому столько времени и требуется, а так без стекла 2 минут достаточно)… Рекомендую каждому вычислить экспериментальным путем необходимое время засветки под свою лампу. Расстояние берем фиксированное.
Меры безопасности! УФ очень вреден для глаз, поэтому не засматриваемся на горелку во время её работы!!! Плату лучше засвечивать в отдельном закрытом помещении, где во время засветки будут отсутствовать люди. УФ лампу через удлинитель включайте и выключайте из соседнего помещения. После выключения УФ лампы рекомендую заходить в помещении где проводились процедуры минут через 5 (чтобы накопившийся от работы лампы озон рассеялся)…
Далее следует этап проявки. Большинство позитивных фоторезистов проявляется в 0.5-0.7 % растворе NaOH. Лучше недосыпать NaOH, чем пересыпать, иначе концентрированный раствор мигом сожрет весь резист, и моргнуть не успеете… Это каустическая сода, или другими словами щёлочь. Её можно приобрести в хозяйственных магазинах, или в автомагазинах купить электролит для щелочных аккумуляторов (тоже имеется в продаже). Растворять NaOH лучше в холодной кипяченой воде. Хотя подходит и проточная вода… Плату горизонтально резистом вверх опускаем в pаствоp и покачиваем - через некоторое время засвеченные участки pезиста смываются до чистой меди. Если смывается плохо, с подтеками - значит либо с pаствоpом что-то не так, либо экспозиция недостаточная была, можете чистиь и начинать все сначала. Если резист вообще не смывается, то увеличиваем концентрацию NaOH, предварительно вытащив и промыв плату в проточной воде…
После полного вымывания ненужных участков резиста промываем плату в проточной воде. Очень важно смыть все остатки раствора NaOH.



Проявленная плата.
Далее травим плату и смываем резист ацетоном или раствором для проявления…



Конечный результат…



Возможные дефекты. Это пыль которая осела на резист во время сушки. Если на высушенном резисте обнаружите пыль, то совмещайте фотошаблон с платой так, чтобы участки с пылью находились за пределами дорожек…
Преимущество этого метода – очень высокое качество изготавливаемых плат! Дефектовки как правило не требуются.
Недостатки – высокая стоимость резиста 500 – 700 рублей (во многих регионах его очень трудно достать), и прозрачной пленки для лазерного принтера. 10 листов 200 рублей стоят. В общем с купленной УФ лампой затраты составляют около 1000 руб… (рулон кальки к примеру стоит 40 рублей, и найти его в продаже не составляет труда)…




Это наглядный пример с использованием разных технологий. Сверху плата изготовлена при помощи ЛУТ, нижняя плата изготовлена фотоспособом.
Каким методом пользоваться выбирайте сами))))))))

Ну не все так плохо с ЛУТ, я после того как отказался от утюга в пользу ламинатора, стал делать платы сопоставимые с фото методом. Дорожки ровные до 0,3 мм. Толщина дорожки полностью соответствует распечатке. Брака нет с первого раза. Единственная проблема это сквозные протравы когда спешишь. А так при выдержке над парами растворителя - это тоже не проблема. Фотометод в этом случае оправдывает себя только при серии больше 1 кв дм.
У меня весь цикл от распечатки до получения готовой платы без дырок 20-25 минут. Включая химическое лужение.
Текстолит никак особо не подготавливаю, вырезаю нужный размер, протираю туалетной бумагой смоченой в растворителе. Потом слегка прикатываю рапечатку утюгом к плате, кладу плату на утюг и сильно нагреваю, затем быстро в ламинатор и катаю в разных направлениях.
Вот пример платы тока что сделал по быстрому для проверки, поэтому протравы.

Присоединённое изображение (Нажмите для увеличения)

Почитал по изготовлению плат на струйнике. Купил специально для этого Epson C86 и удачно переделывать ничего не нужно , только снять все крышки и лотки
Приклеил полочку для подачи специального трафарета с прорезью под датчик
бумаги. На этот трафарет двухсторонним скотчем приклеиваю текстолит и на печать. Краска пигментная не смывается ни спиртом ни растворителем приходится
шкурить. Печать идеальная, вытравленные дорожки идеальные ЛУТ такого не
давал. Да, сушу феном от паяльной станции +250 градусов. На фотке шаг 0.5
Все так просто что забудете про ЛУТ.


Присоединённое изображение (Нажмите для увеличения)

Это все здорово... но пленочный фоторезист удылывает все эти технологии на раз. Дороги от 0.15 без проблемм (идеально ровные)

Вот 0.15 а между резисторами 0.1 напечатал и трави. В большенстве случаев
это и не нужно.

Присоединённое изображение (Нажмите для увеличения)

Да , резисторы 0201. Я конечно переборщил , между ними слилось.

Маньяк!.. Я вчера тоже вечер просидел на Радиокот(?) или СхемНет(?) ветка про платы на стуйники аж 189 страниц нафлудили. Я был в шоке. Никогда еще не печатал вот так сразу с принтера да на медь. Многообещающе. Только вот у меня НР610 валяется с засохшими головами, думаю не попробовать ли? Только вот с пигментными чернилами не совсем ясно - где их надыбать под него..

610 не годится, у него пигментным может печатать только черный картридж который
имеет совсем слабое разрешение и мне кажется НР чернила пигментные другие я их робовал они не держат воду а епсон даже растворитель не берет.

На форуме все на С86 печатали. Сейчас пытаюсь найти по знакомым. В продаже не нашел. Новые все чипованые, блин. Сегодня дома МФУшка забастовку устроила - год картриджи шприцевал и ничего, а тут "меняйте на новые" :/

C86 Тоже чипованный. В инете есть прога и программатор для сброса большенсва принтеров эпсон, в том числе новых.

Ухты, а у меня есть эпсон c42s он подойдет? а то я хотел уже его пустить в расход) По правде тоже засох. Надо почитать про этот способ.

Здесь два ресеттера дла Епсоновских чипов - ни ПИКе и через ЛПТ порт. ЛПТшный пользовал три года, пока принтер не сдох.
Ресеттеры

Это сообщение отредактировал Barni - May 13 2009, 05:41 AM

Вот для размышления:

http://forum.gigamesh.ru/viewtopic.php?f=48&t=50&p=431

http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=30871

http://pro-radio.ru/ideas/2030-18/ (тут 189 страниц с фото и видео)

http://www.cnczone.ru/forums/index.php?showtopic=242 (вот еще с фотками и описанием)

http://techref.massmind.org/techref/pcb/etch/cx4200-vs.htm (откуда ноги растут от буржуев)

http://techref.massmind.org/techref/pcb/et...nkjetresist.htm (еще от них с фотками)

Это сообщение отредактировал Eddy71 - May 13 2009, 01:24 PM

Короче вся фишка в чернилах.
http://www.epson.ru/original/inks/dbu.php

Теперь бы подходящую для переделки модель найти.. За сегодня уже 3 разных "фото" предложили. А в том форуме, что выше указывал (189 стр.) народ пришел к мнению, что эпсоны с приставкой фото- не годятся. И еще. У черной головки разрешение ниже чем у цветной. Поэтому народ заливает цветные пигменты. Завтра в магазинах покошусь - что сейчас дешевого есть, чтоб разбирать не жалко было..

Eddy71, не спеши новое портить, посмотри на "молотке" там можно принтер за копейки взять для осквернения.

Это сообщение отредактировал ivasi - May 14 2009, 12:29 AM

1 .С86 я не ломал, просто снял все крышки и лотки. Из пластика сделал полочку, на
которую ложу плату. При нужде можно востановить принтер.
2. В этом принтере у черного картриджа разрешение даже выше чем цветных а печатает в цвете потому что Eagle дает такой цвет дорожек. Я пробовал и черный.
3. Если выбирать принтер то на коробке указано поддержка DURABrite Ink.

По магазинам дешевого ничего не нарыл, да и третий принтер в семью.. жена не поймет. Буду в воскресенье на радиорынке искать. Только там народ без коробок вытаскивает. А есть где-нибудь табличка, какие модели этими Дура-брайт заправлять можно (не один раз)

Нужно искать в инете. Краска такая продается, чипы сбрасываются.

Та я нашел - товарищ припёр С65, полтора года провалявшийся у него в подвале. Я его отмыл, отмочил головку, сделал систему направляющих... Уже задолбался постоянно сбрасывать чипы в картриджах, пару картриджей сдохло (чипы). Сейчас думаю про СНПЧ. А то до плат дело и недоходит. Пигментные чернила по такой жаре успевают засохнуть за сутки и следующий подход к принтеру у меня начинается с попыток промыть бошку, заправки и сброса картриджей... Жуть. Как народ их юзает?.. 3-4 включения в сеть и принтер требует новый картридж, даже если ничего не печатал..

Присоединённое изображение (Нажмите для увеличения)

Я для своего купил картриджы с самосбрасывающимися чипами, просто подливаю
краску он автоматически сам сбрасыват и краску тоже купил и печатаю без
проблем. А ты какие пигментные чернила используешь не DURABrite? и вообше
пробовал плату сделать, как результат.

До платы не дошло - сдох очередной картридж. Соответственно принтер моргает ошибку и ничего не печатает. Чернила пигментные, не оригинальные. У нас они в бутылочках по 200мл. продаются.

Я тебе советую купить такие картриджи и чернила и будет тебе счастье.
Картриджы расчитаны на 100 заправок.

ЛУТ технол.сказывается на дальнешем изготовлeнии,(нагрев фальги и стeкл.)___отслаивание и т.д?

нет

Если не перегревать - всё нормально. Я на утюге ставлю около 180 градусов. Получается идеально и без отслоений, раздавливаний и т.д.

А можно приобрести готовые платы с нанесенным резистом. Сразу отпадает много головняка в процессе изготовления ПП. Цена вопроса более чем привлекательная. Вот пример http://www.ekits.ru/index.php?productID=818

Стороники ЛУТ на Украину, предвыборная компания бумаги мелованой(глянцованой) море,лучшие результаты на Юле большая площадь белая(это не агитация)

Пока не попробуешь на основе от "Оракала" будешь маяться с листовками.
(там ничего отмачивать не надо, остудил и отодрал)