© MEGAVOLTUS 1999 г

Многие студенты для сдачи экзаменов используют радиопередающие устройства. Это и дешевые китайские рации на 27МГц с кварцевой стабилизацией частоты и самодельные передатчики или "жучки" купленные по дешевке на радиорынках. Но для полноценной сдачи экзаменов они не пригодны, поскольку первые требуют переключения прием - передача, а "жучки" если они не кварцованные имеют невысокую стабильность частоты. Кварцованные передатчики дороги если их покупать и капризны при настройке + к этому трудно получить необходимую девиацию частоты 75 кГц (буржуйский диапазон). Поэтому попробовав несколько разных по сложности схем из разных источников и найдя в них те или иные недостатки решено было пойти по другому пути: это параметрическая стабилизация частоты. Конечно параметрическая стабилизация частоты не верх совершенства но по отношению цена/качество это самый приемлемый вариант.
При выборе приемника решено было остановиться на покупном, т.к. стоят подобные вещи недорого. Дело в том что все это было придумано 2 года назад, когда самый китайский приемник на аналоге К174ХА34 стоил всего 25-35 р. Я приведу схемку одного такого приемника " Sanly " / есть много подобных с одинаковыми схемами но разными названиями / он весь такой маленький и крепится на поясе, что конечно очень удобно. Оснастив такой приемник несложным усилителем ВЧ на полевом транзисторе его чувствительность можно заметно поправить с 15 до 5 мкВ/м. Можно и не делать этого, но дальность связи будет немного меньше. В общем если ковыряться с приемником лень, то можно обойтись уменьшением числа контурных витков катушки гетеродина у вышеупомянутого приемника. Или выпаять включенный параллельно этой катушке конденсатор на 18-22 пФ и сделать такую же катушку но на два витка больше и впаять на место старой . Вот и вся переделка. Единственная сложность ее заключается в том чтобы РАЗОБРАТЬ ПРИЕМНИК - ЭТО ОЧЕНЬ НЕПРОСТО КАК ОКАЗАЛОСЬ: с колеса настройки сдирается наклейка со шкалой настройки , под ней находится шуруп , который отвинчивается. Теперь отвинчиваются 3 шурупа на задней стенке. Итак "кишки" приемника лежат перед вами.
Делай так :
1. от 2-й ноги отпаяй конденсатор на 0.01 ( на нем написано 103, что значит 10 и после еще 3 нуля в пикофарадах , это для чайников) и припаяй снизу платы этот конденсатор параллельно такому же конденсатору подключенному к 1-й ноге.
2. выпаяй конденсатор на 18р (4-я, 5-я ноги) и спрячь в укромное место.
3. намотай катушку гетеродина подобную той что есть, но на 2 витка больше.
4. отпаяй от 7-й ноги конденсатор на 500р и выкинь его, а туда на 2200р запихни.
5. отпаяй от 8-й ноги конденсатор на 100р проделай в нем маленькое отверстие и оставь на память, а туда на 300-330р ширяй.
6. к 9-й ножке подключай анод светодиода предварительно отпаяв от светодиода резистор.
7. к 10-й и 11-й впаяй конденсатор 3300-6800р.
8. к 16-й припаяй конденсатор 0.1-0.15 мкФ.
Включай и используй если покажется тихо, то громкость можно уменьшить изменив с 47 до 20 k показанный на схеме резистор.


Можно собрать к нему доп. усилитель ВЧ, но не обязательно. Вот и все касательно приемника.

Радиопередатчик собран по классической схеме для стабилизации частоты генератора применен интегральный стабилизатор напряжения DA1 78L06 ( есть и отечественные аналоги) на напряжение 6 вольт. Вместо стабилизатора на микросхеме можно собрать его аналог на дискретных элементах но не рекомендую т.к. если собирать его по простейшей схеме, то он будет поедать доп. энергию от батарейки. Работает в диапазоне 108-135 МГц. Отличительная особенность - это отсутствие как таковой антенны, вернее ее роль выполняет экранированный провод к электретному микрофону (микрофон от импортного магнитофона) . Последний имеет встроенный усилитель на полевом транзисторе или микросхеме, поэтому в схеме отсутствует УНЧ. Максимальный уход частоты при касании рукой антенны составляет не более 60 кГц, а при изменении напряжения питания с 12 до 7 В не более 30 кГц. Что практически не сказывается на качестве приема поскольку у большинства приемников срабатывает система АПЧ гетеродина и происходит захват несущей. Чего не скажешь о простых "жучках" при приеме которых приходится часто подстраивать приемник. Дальность действия сильно зависит от чувствительности приемника, и человека на котором закреплен передатчик, вообще обычно от 20 м в помещении и 100-200 м на открытой местности. Если же схему упростить и применить отдельную антенну, то дальность может увеличиться до 300 м. . Катушкой L2 устанавливается частота несущей генератора ВЧ. Коаксиальный кабель показанный на схеме ( я рекомендую использовать провод который применяют в шнурах для перезаписи AUDIO, но обязательно экранированный ) выполняет две функции: по нему идет сигнал с микрофона , а его экранирующая оплетка используется как антенна передатчика. Длина его выбирается в зависимости от рабочей частоты и вычисляется по формуле Д=76/f, где f - рабочая частота передатчика в мегагерцах, а Д - длина кабеля в метрах. Дроссель L1 и конденсатор С3 образуют фильтр и исключают попадание ВЧ на варикапы. Наличие же конденсаторов (не знаю как это скажется на работе ) С1,С2,С11,С12 необязательно. Транзисторы КТ368А, АМ. Вместо дросселя L3 можно поставить резистор 0.33 кОм. Вообще же у меня дроссели эти покупные, но если их намотать на резисторе МЛТ- 0.125 то криминала в этом не будет. Сколько мотать витков в этом случае я не знаю но по видимому много >100 это точно. Хотя диапазон значений индуктивности этого дросселя 80-200 мкГн. Последовательно с L1 можно включить R=0.51-1 кОм, что из этого выйдет можно увидеть путем испытания с ним и без него.
Когда схема спаяна производится настройка :
1. впаивается катушка L2 бескаркасная с внутренним D=4 мм, пров=0.3-0.6 мотают 6-8 витков. По частотомеру или приемнику расположенному на 1 м от передатчика устанавливают раздвигая - сдвигая витки L2 рабочую частоту.
2. впаивается катушка L4 бескаркасная с внутренним D=5 мм, пров=0.5-0.8 мотают 5-7 витков. L5 внутри L4 тем же проводом имеет 4-6 витков.
3. в разрыв + - вого провода включается миллиамперметр и вращением подстроечного конденсатора ( 4..25 пф) добиваются минимума тока (у меня это 16- 20 mA).
4. упаковав передатчик в корпус ( удобно из под использованной "кроны" у меня занимает 2/3 объема ), настройку УВЧ повторяют.

Основание изготавливается из полоски жести , которая добывается с батареек , например пальчиковых. Длинна полоски выбирается исходя из нужного диаметра, а ширина составляет 3мм. Полоска сгибается под цилиндр и на стыке шов хорошо пропаивается. На этом корпус готов. Теперь можно приступить к изготовлению основания. Для этого берется стеклотекстолит толщиной около 0.3-0.5 мм (при необходимости он хорошо расслаивается ) и из него вырезается окружность нужного диаметра, она должна с усилием входить в корпус. Фольга обтачивается по краям напильником, для того чтобы избежать замыкания на корпус и резаком разрезается на две части . Таким образом получаются две контактные площадки в которых сверлятся два отверстия. Основание вставляется в корпус и закрепляется у его основания клеем (например БФ-2, МОМЕНТ или на худой конец суперклеем). Теперь необходимо приклеить к основанию магнит. Простой магнит тут не покатит нужен очень мощный и его добывают из посыпавшихся винчестеров. Одного магнита оттуда хватит на уйму наушников. Добытый из самого святого места компьютера магнит крошится!!! кусачками на кубики размером согласно масштабу приведенных рисунков. Один из получившихся кубиков ( кубики в первый раз получаются примерно после 10-20 минут крошения ) приклеивается !!!!!!!!!!внимание!!!!!!!!! южным!!!!!!! или !!!!!!!! северным!!!!!!! полюсом к основанию. Определить где какой полюс можно с помощью какого-нибудь магнита из раздолбанного китайского наушника. Затем пока все это сохнет можно изготовить мембрану к катушкой. Мембрана добывается из китайских наушников ( причем чем более китайский наушник тем лучше т.к. мембрана тоньше "мне кажется они даже полиэтилен экономят" поскольку излишняя жесткость мембраны влияет на громкость наушника). Провод для катушки добывается из реле типа РЕС-10. Катушка мотается на стержне авторучки D=2.5мм для того чтобы намотка не расползалась на стержень одеваются шайбы-ограничители. В стержне проделывается отверстие в которое суется один конец провода. Перед началом намотки в первый раз следует потренироваться и намотать несколько пробных катушек они не должны быть очень большими т.к. могут в дальнейшем цепляться за магнит. Сопротивление катушки должно быть в пределах 18-30 Ом, это примерно 55-90 витков. При намотке провод слегка смачивается "моментом" чтобы катушка потом не развалилась. Сразу же после намотки она снимается чтобы не засохла, если же все-таки засохнет и прилипнет, то можно использовать спирт который быстро растворяет момент. После нескольких неудачных попыток снять катушку с каркаса и не повредить, ее надо приклеить к мембране!!!!!!!!!!!!!!!! использовав при этом минимум клея "момент"!!!!!!!!!!. Пока делалась мембрана основание уже конечно же давно высохло (часа 2) и теперь просунув проводки катушки в дырочки основания, мембрана приклеивается минимумом клея "момент" к корпусу. Все это сохнет еще 2-4 часа. Проводки припаиваются к контактным площадкам. При этом необходимо всячески стараться не перегреть наушник иначе может отвалиться магнит или еще чего-нибудь. Теперь прозвоните омметром и убедитесь что все в порядке 18-30 Ом.

На место отверстий приклеивается кембрик ( это мусор остающийся после зачистки провода ), а к контактным площадкам припаивается витая пара проводов 0.08-0.1 мм (следует учитывать, что если провод сделать еще тоньше то его сопротивление может быть соизмеримо с сопротивлением наушника и слышно будет тихо). Длинна этой витой пары не больше 40 см а далее провода припаивают к обычному проводу со штекером .
При использовании сего творения рекомендуется приклеивать провод каплями "момента" к шее и за ухом, чтобы не было видно. А при съеме наушника капли клея рекомендую растворять спиртом, - это продлит жизнь провода. А вот жизнь наушника можно продлить если, как это не банально звучит, чистить уши.