Главная страница -> VRTP -> Texнологии -> Разное

Владимир, в режиме калибровки при нажатии на кнопки + и - меняется значение CURRENT (по умолчанию - 128), что это меняет?

Без понятия, нужно узнавать у автора. Менять ничего не нужно, должно быть все по умолчанию во избежании нестабильной работы.

Помог вам ваш ремонтный комплекс, думаю что нет. Пайка если честно отвратительная, еще раз дам совет перепаять все заново в ручную. Если бы сделали это изначально, ни каких проблем не возникло.
На данный момент собрал 8 комплектов, ни с одним из них проблем не было, все работают отлично.

Делайте выводы где "собака зарыта".

Мне тоже пайка показалась не совсем качественной. Я паял вручную но из за температуры пайки в 250 градусов получил непропай в нескольких местах. До этого я в основном паял аудио технику, где 250 градусов норма, но время пайки может быть существенно больше чем при пайке SMD.

Нашел ответ в основной ветке:

What controls the current setting in the calibration menu? and what are the benefits?
I change, but there is no difference..

There should not be difference. When 10 ohm resistor is connected, only the current and ADC changes. The firmware calculates the resistance of calibration resistor based on settings.

Also there is not any benefit changing it. The only function of calibration menu is to calibrate the amplifiers gain. When set to 128, the current sources have the best accuracy, because it is exactly at the mid scale of the digital pots that controls them. At the same time, gain setting of 128 also has the best accuraccy, because it is at the mid scale of the gain setting digital pot. And when ADC's value is near the mid scale, the ADC is at it's best accuracy, and with 10ohm resistance it should be 490. In fact the ideal calibration resistor would be 10.449 ohm. Then with current pot set to 128 and gain pot set to 128, the ADC value would be 512.

Только честно говоря ничего не понял)))

Помог вам ваш ремонтный комплекс, думаю что нет. Пайка если честно отвратительная, еще раз дам совет перепаять все заново в ручную. Если бы сделали это изначально, ни каких проблем не возникло.
На данный момент собрал 8 комплектов, ни с одним из них проблем не было, все работают отлично.

Делайте выводы где "собака зарыта".

Эээ, я вас ни в чем и не обвиняю , чтобы получать такие ремарки это раз. А пайка да, не очень, паста хреновая.

Если установлено значение 128, то источник тока имеет наилучшую точность. Установка усиления 128 также имеет самую лучшую точность.

Коротко по нашему, если параметр CURRENT 0 128 значит все в идеале.

При калибровочном резисторе равным точно 10 Ом, параметр ADC в идеале должен быть 490.

В идеале резистор для калибровки должен быть 10.449 Ом.

Это сообщение отредактировал Вованчик14 - Feb 10 2019, 04:37 PM

Кто чем паяет u11?
Я ее вроде по 1 ноге паял, давал остыть, всеравно грохнулась!

Пробуйте феном, нагреть сначала припой до плавления потом устанавливаете микросхему, пайка занимает несколько секунд.

Если с контроллером используется подставка с датчиком сна в настройках нужно выставить параметры:

HOLDER TEMP = (выставляем нужную температуру)
SLEEP TEMP = 150 C
SLEEP TIME = OFF
HOLDER = ON

Если подставка простая без датчиков сна, нужно выставить параметры:

HOLDER TEMP = 150 С
SLEEP TEMP = (выставляем нужную температуру)
SLEEP TIME = (выставляем интервал времени)
HOLDER = OFF

У меня, как ни странно, если выставить HOLDER = OFF, все работает корректно - то есть - ставишь паяльник в подставку - температура падает до заданной (для подставки), далее по времени до температуры SLEEP, ну и выключение по времени.

Параметр HOLDER наверно задумывался на дальнейшую аппаратную реализацию смены жал и режима сна.
Не соединяйте вывода с подставки как советуют на основной ветке, можно спалить жало или датчик подставки.

в принципе для Pb/Sn припоя (типа ПОС 63 и его зарубежных аналогов по составу) рекомендовано 300 +/-5 градусов при пайке паяльником (из каких то разных справочников )
при большей температуре нагар на жале быстрей получается




350 более актуально для безсвинцового


все это конечно ИМХО

Помог вам ваш ремонтный комплекс, думаю что нет. Пайка если честно отвратительная, еще раз дам совет перепаять все заново в ручную. Если бы сделали это изначально, ни каких проблем не возникло.
На данный момент собрал 8 комплектов, ни с одним из них проблем не было, все работают отлично.

Делайте выводы где "собака зарыта".

Эээ, я вас ни в чем и не обвиняю , чтобы получать такие ремарки это раз. А пайка да, не очень, паста хреновая.

а флюс на плате только от пасты ?
если не только , то какой флюс?

глюки при неотмытом флюсе, или после отмытия тоже ?

в принципе при неудачном/испорченном флюсе , больше вероятность появления перемычек между контактами, в том числе под детальками

посмотрите в этом направлении

Появилась новая версия Unisolder Chips. В прошлой были ошибки, эту пока не проверил.

Присоединённый файл ( Кол-во скачиваний: 472 )
 unisolder_chips.zip

Параметр HOLDER наверно задумывался на дальнейшую аппаратную реализацию смены жал и режима сна.
Не соединяйте вывода с подставки как советуют на основной ветке, можно спалить жало или датчик подставки.

Вы имеете ввиду какие выводы? По вашей схеме только один (тот который срабатывает при контакте паяльника с местом для его вставки в подставку), или же имелось ввиду тот контакт который связан с площадкой для смены жал?

Паяю на 320 smd мелочевку, на 350 корпуса sop и тд. От нагара жала чистить хорошо металлическая стружка + губка.

На меткалах жала для мелочевки работают на температуре 420 - 508 градусов.

Это сообщение отредактировал Вованчик14 - Feb 12 2019, 05:55 AM

Который идет к металлической площадке для смены жал, нельзя соединять с площадкой для ручки.
У жал jbc термодатчик считывается по внешней оболочке, если дотронутся жалом к площадке на которую подан высокий уровень контроллер начинает с ошибками считывать температуру с датчика.

Помог вам ваш ремонтный комплекс, думаю что нет. Пайка если честно отвратительная, еще раз дам совет перепаять все заново в ручную. Если бы сделали это изначально, ни каких проблем не возникло.
На данный момент собрал 8 комплектов, ни с одним из них проблем не было, все работают отлично.

Делайте выводы где "собака зарыта".

Эээ, я вас ни в чем и не обвиняю , чтобы получать такие ремарки это раз. А пайка да, не очень, паста хреновая.

а флюс на плате только от пасты ?
если не только , то какой флюс?

глюки при неотмытом флюсе, или после отмытия тоже ?

в принципе при неудачном/испорченном флюсе , больше вероятность появления перемычек между контактами, в том числе под детальками

посмотрите в этом направлении

у меня были глюки после моей гениальной отмывки (кз по питанию контроллера было, но я догадался быстро). я решил не париться и отложил в долгий ящик до тех пор пока не приедет новый контроллер, я устал перепроверять всё по 100 раз и перепаивать, не могу столько времени тратить на это.

Ну я в том смысле , что поаккуратней с неудачной пастой в следующий раз, или замените ее по возможности .
Плохие пасты как раз часто дают россыпь отдельных капелек припоя , которые в нормальной пасте собрались бы в одну каплю.
Еще такое видел на просроченной или бракованной пасте.
Феном грели кучку - получалась не одна капля, а куча маленьких , или просто серое месиво.

Зря в долгий ящик, сначала проверьте ножки питания на пробой на снятом контроллере.
99% что контроллер живой, уже писал его очень сложно ушатать.

Прошивка для SSD1306 (для SH на основной ветке), кнопки "+" и "-" поменяны местами.

Присоединённый файл ( Кол-во скачиваний: 447 )
 SSD1306_plus_20or_20minus_20changed_OK.zip

У меня с калибровкой какая-то беда
на фото без резистора, с резистором ADC 9 и R 18

Присоединённое изображение (Нажмите для увеличения)

Попробуйте для начала то что мне помогло:

"Оставим здесь, если у кого то будет подобная проблема:
- Помогло пропаивание U10 и U12 (по советам на основной ветке проекта), попутно пропаял и то что было рядом (транзистор какой то стоял). Еще пропаял Rc2."

Помог вам ваш ремонтный комплекс, думаю что нет. Пайка если честно отвратительная, еще раз дам совет перепаять все заново в ручную. Если бы сделали это изначально, ни каких проблем не возникло.
На данный момент собрал 8 комплектов, ни с одним из них проблем не было, все работают отлично.

Делайте выводы где "собака зарыта".

Эээ, я вас ни в чем и не обвиняю , чтобы получать такие ремарки это раз. А пайка да, не очень, паста хреновая.

а флюс на плате только от пасты ?
если не только , то какой флюс?

глюки при неотмытом флюсе, или после отмытия тоже ?

в принципе при неудачном/испорченном флюсе , больше вероятность появления перемычек между контактами, в том числе под детальками

посмотрите в этом направлении

у меня были глюки после моей гениальной отмывки (кз по питанию контроллера было, но я догадался быстро). я решил не париться и отложил в долгий ящик до тех пор пока не приедет новый контроллер, я устал перепроверять всё по 100 раз и перепаивать, не могу столько времени тратить на это.

Попробуйте нанести флюса побольше на все элементы и пройтись феном вручную (аккуратнее с теми элементами, которые боятся перегрева, список Владимир приводил), и ни в коем случае не грейте U11.

Ну я в том смысле , что поаккуратней с неудачной пастой в следующий раз, или замените ее по возможности .
Плохие пасты как раз часто дают россыпь отдельных капелек припоя , которые в нормальной пасте собрались бы в одну каплю.
Еще такое видел на просроченной или бракованной пасте.
Феном грели кучку - получалась не одна капля, а куча маленьких , или просто серое месиво.

Да всё от лени. Единственное, к слову, что я не делал это не снимал всю рассыпуху. Так я все пропаивал, с припоем, вручную, феном. Прозванивал всё. Даже менял кварц. Осциллом его проверял - все ок. Я уже даже думал делать плату для проверки контроллера... Но пока забил, отдохну чуть чуть от этого, продолжу позже. Всем огромное спасибо.

Это сообщение отредактировал portwein - Feb 13 2019, 09:27 AM

Снимайте PIC32, удаляйте припой с площадок и запаивайте его обратно паяльником.

Пропаял, не помогло.

Померил, на U3 0.620
U2 не звонится.
На затворе Q10 14.5 на Q11 около 0-1
Кручение резистора дает примерно 1-2 пункта ADC на экране калибровки.

Кварц попался нежный, после УЗ ванны сдох. Первый-то раз я мыл плату без него и пищалки, сейчас после прогрева и флюса мыл так, только не допуская пищалку в жидкость. Перепаял на новый.

Пытаюсь по схеме понять, на что посмотреть, но там столько всего наверчено, что я уже запутался. Есть идеи, что еще посмотреть?

Если вы в Москве, есть U2 https://www.chipdip.ru/product/tc4428aeoa?f...suggest_product
цена вопроса 70 рублей, проще заменить (ИМХО). Посмотрите даташит AEOA версия отличается более широком диапазоном температур (вроде бы).

U3 стоит порядка 15 рублей. Решение конечно ваше, но я бы смахнул их не глядя).

По замерам - Владимир подскажет я думаю.

Это сообщение отредактировал skh - Feb 14 2019, 01:18 AM

Да, я видел, сегодня доехать не получилось. Я просто начинаю опасаться, что придется менять половину аналоговой части схемы )

Да, кстати, забыл спросить, есть схема и/или фото платы сна? Ну или ссылка на авторство, а то плата есть, что должна делать примерно понимаю, а собрать не могу