Главная страница -> VRTP -> Texнологии -> Технология и вспомогательные средства.

Здравствйте,у меня такая проблема:купил я себе лак Pozitive.
Решил сдеать пару плат.
Купил плёнку для принтеров,нанёс на неё струйним принтером рисунок платы.
Зачистил текстолит плилепил трафарет и начал светить ультрофиолетовой лампой на расстоянии 10 см,около минуты.
и тут загвостка,дльше её надо проявлять((а я нигде не могу найти каустическую соду пришлось заменить средством для труб "КРОТ".
в итоге у меня половина риунка смывается а половина нет,незнаю изза чего это ,толи изза того что я неправильно засвечиваю,толи изаа проявления.в конечном итоге извёл уже половину позитива а толку ноль((
помогите в своих познаниях....

Причин тут 2:
1 - недосветил. Подбери оптимальную экспозицию - напечатай небольшой шаблон, такой чтобы их поместилось на твою плату 3-4 штуки, и проэкспонируй. Каждый последующий экспонируй на 1-2 минуты дольше предыдущего, закрывая очередной фольгой.
2 - Используй менее агрессивную щелочь для проявки. Кальцинированнная сода продается в мелких хозяйственных магазинчиках(скобянных лавках). Если не найдешь то можно использовать питьевую соду - Na2Co3 только ее нужно предварительно разложить до соды(NaCo3) Путем нагревания. Температуру разложения не помню - поищи. Соды нужно ~1-2 чайных ложки на литр. Раствор должен быть прохладным.

Это сообщение отредактировал ivasi - Feb 18 2008, 10:53 PM

to ivasi:
А КАЛЬЦИОНИРОВАНАЯ СОДА ТОЧНО ПОДОЙДЁТ?и какую концентрацию надо выдерживать с ней?
и ещё я подумал,а может я наоборот засвечмваю очень сильно платыы?тоесть ультрофиолет пробивается через чёрню краску и засвечевает и места где должны быть дорожки

Кальцинирванная точно подойтет. Концентрация - 2 чайных ложки на литр горячей воды. Раствор отстоять, чтобы остыл и слить с осадка.

Засвечивать лучше с 20 см, чтобы равномернее светило и чтобы меньше через черное поле просвечивало.
Забыл что у тебя позитив, но это ничего не меняет.
Как писал раньше попробуй подобрать экспозицию можешь сделать так:
шаблон на 4 тестовых рисунка.
Засвечиваешь 30сек, закрываешь 1 рисунок фольгой.
Засвечиваешь еще 30сек, закрываешь 2 рисунок фольгой(не открывая предыдущий).
Засвечиваешь еще 30сек, закрываешь 3 рисунок фольгой(не открывая предыдущий).
Засвечиваешь еще 30сек, закрываешь 4 рисунок фольгой(не открывая предыдущий).
В итоге имеешь 4 варианта:
30 сек/1 мин/ 1 мин 30 сек/ 2 минуты
Проявляешь и смотришь какой вариант лучше.

PS:
Если будешь светить с 20 см, то умножай время на 4(закон обратных квадратов)

Это сообщение отредактировал ivasi - Feb 18 2008, 11:55 PM

Причина еще может быть в неравномерном напылении позитивом. Он зараза имеет тенденцию ложится криво.

Вставлю и свои пять копеек, потому как долго мучился с этим аэрозольным вариантом:
1) напыляется неравномерно, изготавливал вращающийся столик на ней плата и напылял - по краям платы всеравно слой толще.
2) пыль!!! эта зараза садится на плату, и при "травлении в каустике" пылинки освобождаются значительно быстрее, чем вытравится слой лака, итог - "перерезаные дорожки"
3) рисунок для платы должен быть контрастным. я меня была пленка для лазерников, но лазерник современный, даже если выкл экономию тонера, все равно его кладет мало, итог - дорожки просвечивают.. :(
4) долго сохнет плата.
5) делать заготовки нужно заранее, а какого размера и т.д..неясно.
6) на самом деле балончик израсходовался значительно быстрее, чем думал, на всякие пробы, брак и т.д.. - при его некопеечной стоимости.
7) если хранится долго - падает светочувствительность.
8) воняет этот лак жутко, имеет специфический долгоиграющий запах - домашним это сильно не нравится.
9) долго экспериментировал с лампами, покупал, искал и тд... (длинна влны написана на балончике. лампа для этого синяя и требуемым диапазоном света)
каустическую соду не нашел, использовал крот, выдержки подбирать это ужас еще тот, аналогично как в фотографии ч.б. - думаю еще нужно и контролировать темпереатуру раствора...

короче, плюнул на это дело и понял, что обычная утюжная технология и быстрее и дешевле, и нервов не тратится. а качество такое же, разве что под лупой смотреть и в утюжной технологии края дорожек имеют неровности. С лаком-позитив края дорожек ровные, как у заводской платы, но геморооооойно.... :(

если есть возможность, попробуйте с листовым позитивом, его хоть можно резать, хранить, не воняет ит.д.. Только катать нужно горячим на плату, но это проще.

С мотря чем светиш, я свечу лампой 26вт. расстояние 15-18 см. 10мин. Раствор щелочи подбирать экспирементально смываться должно плавно секунд через 20-30 после опускания в раствор тогда концентрация ОК.Правда я платы покупаю уже готовые с позитивным фоторезистом.ПО качеству ЛУТ отдыхает.Времени занимает неьного 10мин-светиш-3мин-проявляеш
в щелочи вместе с промывкой и готово трави на здоровье.

а цена? лут просто уметь нужно делать. у меня дорожки 0,3 и о,2 мм без проблем.
тем более для лут я текстолит покупаю от 0,2 у.е за дециметр.кв...

сушу в духовке выключеной но прогретой вонь жуткая. напыляю и в духовку в горячию.
темпертура раствора всегда 20С контроль перед проявкой. вообще гадость. утюг постоянно пользую иногда при конструировании по десятку плат за день и рисую и травлю

Цена 2х стороннего куска 160*100мм. у нас 10литов это 100 российских рублей но унас все дороже в столице или Питере наверное дешевле

да у нас текстолит двухсторонний дороже (москва)

Вазможно-ли купить платы покрытые фоторезистором в интернет магазинах, сколько не искал все глухо. Делаю платы по лут техналогии всегда одна и таже проблема тонера ложится мало ( в смысле слой тонкий эконом режима выключаю, ставлю мах.расход ) , из-за этого по тонерам частично разъедается фольга. В принципе все работает, но вид ужасный. Из-за этого хочу побробовать фоторезистор, но не получится ли тоже самое?

занимались тоже травлением по негативу на металле пробывали фото резист на основе поливинилового спирта и промыщленный ФП 232 вроде цифры не помню фотрезист наносили на ценрефуге потом сушка и засвечивали при помощи ламп ДРЛ от типа уличного освещения проимерно с расстояния 30 см проявляли в кон поливиниловый подкпашивали чтоб видеть результат далее подкрашивали дырки битумным лаком и травили в подогретом хлорном железе глубина травления около 20-30 микрон на стальном клише из закалённой стали У8

видел гтовые платы с фоторезистным пкрытием в chipdip.ru

Всем привет!

Использую только " Позитив".

ВАЖНО: Заготовки не должны иметь царапин, выбоин, повреждений.Не использовать никакие абразивы ( шкурки, резинки, жесткие губки).

1. Заготовки тщательно обезжирить(использую " Мистер Мускул"). Держать заготовку только за края.
2. Мягкой губкой, несильно нажимая, протирать зубной пастой+струйка воды до получения ровной блестящей поверхности. Признак готовности заготовки - вода держится ровным слоем, не скатывается, не возникают сухие островки.
Тщательно сушить феном.

ВАЖНО:Перед нанесением фоторезиста дать заготовке остыть.

3. После нанесения фоторезиста прокрутить 1-2 сек на дрели ( улетает вся пыль+получается ровный слой). Для этого просто-напросто с обратной стороны двусторонним скотчем приклеиваю винт с широкой плоской головкой. Во избежание получения звиздюлей от домашних и обгаженных стен операцию проводить в емкости ( ведро, тазик, банка).
После " центрифуги" дать подсохнуть заготвке. Заготовка в вертикальном положении ( просто кладу дрель с заготовкой на край столика).
Сушу в предварительно прогретой духовке, вначале до 60 градусов в течение 15-20 минут, после этого прогреваю духовку до 70-75 градусов и дублю в течение 20 минут.
4. Пленка для лазерников ( лучшие рузультаты получал с пленкой " Ломонд" для лазерных принтеров с бумажной подложкой) после нанесения рисунка обрабатывается средством "Dencity Toner". Контрастность увеличивается на порядок.
5.Засвечиваю лампой 26 Ватт " Blacklight LH26-3U" с 10 см, перемещая от края к краю, в течение 90 секунд ( подобрал опытным путем).

ВАЖНО: Не жадничать, шаблон укладывать на центр заготовки, отступая от краев 1-1.5 см ( по краям фоторезист всегда неровен)..

ВАЖНО: Накрывать оргстеклом, тщательно прижимая шаблон к заготовке. Идеальный вариант-вакуумный насос и полиэтиленовый мешок, да все никак руки не дойдут.

6. Проявляю в растворе едкого натра ( чайная ложка на литр воды).Раствор должен быть прохладным ( комнатной температуры).Воду для проявителя не кипячу, использую водопроводную, но использую фильтр для воды " Барьер".
7. Травлю в хлорном железе. Подогреваю.

8. Технология должна быть тщательно проверена и отлажена ПЕРСОНАЛЬНО, причем с " включенной головой ". Руками заготовку не лапать до завершения процесса!
ПС. Гемор, конечно, но качество неплохое.
ППС. Если делать одну-две платы, ЛУТ проще ( ИМХО). И быстрее.

Это сообщение отредактировал onk - Feb 23 2008, 09:42 AM

ONK дейсвительно вся мутота в основном из-за нанесения ровным слоем на плату фоторезиста да еще толщину слоя надо выдержать отсюда и время экспонирования разное.А в моем случае при покупке готовых заводских плат с фоторезистом только снял защитную светонепроницаемую пленку и все-НИКАКОГО ГЕМОРА и не важно сколько плат травлю одновременно одну или сто штук уже писал раньше приноровившись 0.1 мм линии реально получаются

Согласен с Вами, скоро ( когда Позитив израсходую полностью), буду переходить на текстолит с покрытием. Но есть регионы, где и Позитива не найдешь, не то что готового текстолита с покрытием, а если найдешь-без штанов останешься из-за цены. И мучаются ребята....По системе Кетнерса...Вот в основном для них и написал, чтобы не боялись. Понятно, что не сразу получится, но получится!

Это сообщение отредактировал onk - Feb 26 2008, 03:25 AM

Жалко что утерял рецепты но лет 20 назад сам делал фоторезист помница аммоний двухромокисый и желатин ребятам которые на периферии живут пригодилось бы действительно и с химией и с комплектухой иногда и в больших городах хреновенько бывает

В молодости сам составлял фоторезист по фоторецептурам а наносил из пулевизатора на закрепленную на проигрователе плату скорость 78. так и сейчас поступаю но уже с ПОЗИТИВОМ 20. засвечиваю кварцевой лампой для загара. экспериаментально 2-3 минуты.0,2мм четко.

onk, лучше переходи на пленочный фоторезист.
Продажный текстолит покрытый фоторезистом безусловно удобен, но он во первых дорогой, а во вторых если не получится с первого раза - придется пилить новый кусок. С пленочным фоторезистом таких проблем нет. Не получилось - отодрал, прикатал новый кусок... и так пока не надоест. Я в свое время почти 6 погонных метров на эксперименты извел. Результат не хуже чем на заводском - все упирается в качество шаблона.

Кстати если есть вопросы по пленочному фоторезисту - задавайте.

Это сообщение отредактировал ivasi - Feb 26 2008, 02:03 PM

С Позитивом имею дело давно и с ним есть тонкости. В начале на скорую
руку были огромные проблемы. Пришлось заняться обстоятельно. Сотворил центрифугу из станины к электродрели, деталей от каретки печатной машинки и куска ДСП. Покрытие получалось ровным, но из-за краевого эффекта приходится платы делать на 10-15 мм больше. Потом столкнулся с проблемой
сушки резиста. Оказалось режим очень важен. ИЗ-ЗА НЕРАВМЕРНОСТИ НАГРЕВА ПРИ ПРОЯВЛЕНИИ СОЗДАВАЛСЯ ЭФФЕКТ НЕРАВНОМЕРНОГО ПРОЯВЛЕНИЯ ГДЕ-ТО ПЕРЕПРОЯВЛЯЛОСЬ, А ГДЕ-ТО НЕДОПРЯВЛЯЛОСЬ. Это решил самодельным инкубатором выставляю 45 градусов и на 5-6 часов. После этого отказался от центрифуги. Шаблоны пробовал делать на прозрачке, но тонер ложится не достаточно плотно. да и как-то дорого. Печатал на белой бумаге лазерником, нормально получалось только со свежим картриджем. Потом ребята из Волгодонска подсказали, что существует итальянское средство усилитель контрастности "Dencity Toner" после его применения вобще пропали вопросы по равномерности нанесения резиста и точности экспозиции. В качестве проявителя как и рекомендуют по методике NaOH 0.7%. Как-то не было NaOH попробовал КОН скорость проявления упала в разы.

Есть. Где купить и сколько у него срок годности. Или опять в Новгород писАть?И еще-пленочный вроде негатив?

А вообще - то надоел Позитив-грязное и пахучее это дело ( хорошо, сейчас жены нет, приедет - обижаться будет) . И муторное.Но платы ( 20-30 штук) делаю за 2 часа с нуля (начиная с мытья заготовки заканчивая промывкой перед лужением, в промежутке времени, когда стоИт в духовке, изготавливаю шаблон и развожу едкий натр ) стабильно и без брака.

ПС. А с шаблонами проблем нет. Плотные, контрастные. Специально для них новый картридж лежит в коробке И банка Денсити Тонера с запахом лимона Ну и пленки Ломонд двух типов ( толстая и тонкая). Цена не колышет ( в разумных пределах, конечно). Главное - качество.

Это сообщение отредактировал onk - Feb 26 2008, 11:31 PM

onk
на счет срока годности, два года использовали рулон,
хранили в темном месте,в темном пакете (в черном черном городе)
при комнатной температуре. при чем эти же два года лежал еще рулон
запакованный и все было в поряде, никаких проявлений испорчености

фоторезист брали у них http://www.petrocom.ru/left/materials/photoresist/
конкретно Ordyl серии ALPHA 300 помоему 4т.р за рулон врулоне метров50
помоему

у меня есть готовая статья про технологию изготовления ПП пленочным ФР
кому надо могу выслать, а то у WW пока времени нет выложить на сайте

Зер гут! Статью, если можно, на мыло. Мыло в личке. И огромное спасибо!

Спасибо. Прислал в Ворде а Ворды у нас разные. Мой отказывается напрочь картинки копировать.
Выложил в ПДФ твой первый вариант а когда время будет поступи так
котлеты отдельно мухи отдельно. Что бы выложить документ на сайте нужно отдельно забивать картинки в ДЖИПЕГ-е или ГИФ-е а текст копировать отдельно и все твои старания на фоне мортышкин труд.
Хорошобы аватар поставить что бы страна знала своих героев в лицо вот маленькая подборочка если чего понравится http://vrtp.ru/index.php?showtopic=6383
Подробн о подготовке статей http://vrtp.ru/index.php?act=ST&f=42&t=6492&st=0#entry96813
А вот статья http://vrtp.ru/index.php?act=categories&CO...le&article=1831

onk, я брал рулон 70м за 1800р, помоему в "База Электроники". Излишки продал нуждающимся. Оставил метров 20. Хранится он по спецификации 9 месяцев. Но у него негерметичная упаковка - рулон тупо завернут в черный толстый целофан. Думаю что отчасти этим и обусловлен такой малый срок хранения, потому как отрезанный кусок очень быстро сохнет (в течении нескольких дней) и начинает плохо прилипать к плате, а сам фоторезист явно пахнет каким то растворителем. Я храню его в герметичном контейнере, надеюсь что это продлит срок жизни фоторезиста до нескольких лет.

Процесс изготовления платы занимает около часа, вместе с накаткой резиста. Из них ~18 минут - экспонирование УФ лампой. Качество очень высокое на уровне 0.15мм - без проблем, тоньше не было нужды. Резист негативный, что тоже необходимо учесть. Проявляется в NaCO3.

Это сообщение отредактировал ivasi - Feb 27 2008, 09:35 AM

WW спасибо за размещение!
все недочеты учту, первый раз пишу в массы

demitil
свои пять копеек подброшу....
при работе со всякими склеенными плёнками или ламинировании очень удобно разделять плёнки не ножом а кусочками скотча или этой же клейкой плёнки.
на разделяемую плёнку с противоположных сторон наклеивается скотч и потянув за него две плёнки расклеиваем (в нашем случае отделяем внутреннюю мягкую защитную плёнку)

помоему у него на сайте эта конструкция описана.
о, нашел
http://thomaspfeifer.net/laminator_temperatur_regelung.htm
на немецком правда, но и так все ясно.

Это сообщение отредактировал dimab - Jun 28 2008, 12:06 PM

А делать-то самому нафюга? Сейчас ламинаторы стоят дешевле утюгов. Я уже постил, что с ламинатором даже мои кривые руки умудряются номальное качество получать... А если хитрость с ацетоном применять так вообще идеально выходят.

Это сообщение отредактировал majorPAE - Jun 28 2008, 12:22 PM